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在去路德维系堡之前，先去的是“久仰”了好一阵子的霍赫索伦城堡。其实这才是那天的主题。
 城堡建在大学城图宾根城南20公里的山里，当然是施瓦本地区的名迹啦。这城堡名气所以大，不但是因为它的历史，“王子尚在城堡里居住”，使得它更加的远近闻名。普鲁士王室的正统后裔，德国末代皇帝威廉二世的子孙，怎么样？来头够大吧。
但凡名士隐居必挑深山老林里去。虽说“大隐隐于市”，著名的文化人却都还在山崖竹林边。
人群里默默着的，不过得个守城门或者屠夫的活计，太不文雅。于是，霍赫索伦在山顶寂寂。
施瓦本地区的绵延山脉，叫你知道它就在近旁，却看不到触不着。
去城堡的路很长。但因为山高林深，挡住了视线，看不到，便觉不着。入山就有停车处，可千万别停。这会子离城堡还差着十万八千里呢。继续往上开，又过了好几个转弯，这才到了半山腰。这里是“终极停车处”了，非停不可。再往上的路只有靠步行了。
历来，见大名人都是要爬山涉水的，这也没什么。看看山势还算平缓，不过多走些路而已，权当舒活筋骨好了。岂不知，这山虽不高，为城堡特别修建的石楼梯却是陡峭无比。
长长一条望不到头的楼梯，以二三十度的坡度持续上升。石阶左右宽度实在有限，一旁尚有返回山下的人流，叫你没办法在一旁休息悠闲。稍微歇上那么几分钟，少不得还得加快步伐。后面的来人源源不断，“队伍”以匀速挺进，猜你也不想做那个掉队的“逃兵”，只好继续气喘如牛，大步向前。
付出的代价通常都有回报，这次也不例外。霍赫索伦大大的轮廓在眼前展开，城门连着吊索桥，提醒你已经到了“王子的领地”。
买了门票之后就往里走。这才发现城堡极大，不但有外中内庭之分，还有长长的走廊，和宽阔的平台。每个主要建筑部分的之间，依靠盘旋上升但坡度平缓的宽阔走道，或是庭院平台过渡，衔接自然而气派。
 无可否认，俗人往往只看到事物的表面，并以此来进行之后的所有推断。比如我。虽然满眼的玫瑰花窗和厚实外墙，切实地述说着这个建筑群的久远历史。我还是因为那些干净，平整，甚或可以说是簇新的墙面而对这个城堡有了小小的失望。
所以喜欢城堡，皆因喜欢其古旧沉实。太干净太新的外墙，阻挡了怀古的遐想。思绪被堵在时间和空间的中间，恨恨地，找不到出路。
郁闷地，走过又一段斜路，到达中庭的大庭院。庭院基本就是个四周团团围住内庭的大平台，东西南北都可以望向远方。施瓦本的山，施瓦本的树，施瓦本的小村子，还有施瓦本的云。
但凡以高又悠远地姿态看出去的都是美的。霍赫索伦就这么轻易地以一个高挑的身姿征服了我――青山白云间的一整个山头，还能要求什么？一切就以美丽命名好了。
因此，走向城堡中心内庭的时候，我已经再次变得兴冲冲了。太阳正在这个时间出来，透过阴霾有点迷懵的天空，温柔地照耀到身上。我们于是去排队，等候参观堡内的房间。
乘排队的时间，好好研究一下这美丽的城堡内庭。城堡的建筑风格以哥特式为主，但尖柱并不如典型德国哥特式那么多。虽然窗户，玻璃和阳台都显现了哥特式的特征，外墙和粗壮的圆筒型附塔还是隐约有“罗曼式”的遗风。
据说霍赫索伦初建于11世纪，一度被全面毁坏后，重建于1867年。如果重建依从了原建的风格，那么这个城堡正正完美地再现了“罗曼式”到“哥特式”的过渡，以及两个风格彼此之间的融合。11世纪，正是欧洲结束黑暗的中世纪，走向轻灵明亮的时代。
说实在的，堡里不好玩。大概因为还有王子王孙们在住着，开放参观的房间很少。装饰也很一般。门厅窄小，而且昏暗，倒是很印证罗曼式建筑给人的感觉。
屋内，论物之悠古，固然不及帝王堡的派头，论华丽也不能跟路德维系二世的任何一个城堡相比。大概看得城堡多了，眼球被宠坏了，竟然嫌起“王子的家”寒酸来！
唯一印象深刻的，是最初入口的门厅墙上，密密地画着的家族树。子生孙，孙又生子，子子孙孙，虽称不上无穷尽，“队伍”还是颇为壮观的。这里的家族树，记录着不但是普鲁士的历史，还是领国好多的王族历史。皇家间的通婚联姻，让整个西欧渊源深厚。历史，经由人和物的诠释，变得更丰富，却也更迷离。
阳光不知什么时候变得强烈起来。从昏昏暗暗的城堡里出来，我不由地眯起了眼。堡内堡外，真真似截然不同的两个世界。一道厚实的木门，把历史一剖为二，变成真实和不真实的两面。
城堡威严挺立，独自美丽。
堡内的人儿，爱恨情愁，生死别离，江山美人总难全。
感叹间，看到城堡牵动嘴角。
“日已西斜，快快下山去吧。”他说。
2006年6月4日
天，阴转晴
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